古株ユーチャリスを再び咲かせる

※以下は一般的なユーチャリスの育て方というより、「咲かなくなってしまったユーチャリスを再び咲かせるための育て方」なので注意。

原則、最初に球根を購入した通販会社（サカタのタネ）からもらっていた栽培方法のリーフレットをベースに、自分の栽培経験とネット検索で閲覧した学術論文をもとにして、改変しています。

改変の特に重要なポイントは、植え替え時の“分球（子球はずし）”と“葉切り”です。

【栽培環境】
明るい半日陰。6月から9月の直射日光は避けます。冬は10℃以上（最低の限界は5℃）を保てる室内の窓辺で、薄いレースのカーテン越しの日光によくあてます。日陰で徒長すると咲きにくくなるので注意。

【水やり】
鉢土の表面が乾いてからたっぷり。冬は水やり控えめ（葉がやや垂れるほど鉢土がしっかり乾いてからたっぷり水やり）。

【肥料】
施肥量は開花率に直結するらしく（後述の参考文献による）、ユーチャリスはどうやら“肥料食い”だと思っておくのがいいみたいです。

植え付け／植え替え時に元肥として、緩効性の化成肥料を規定量（市販の元肥入り培養土を使う場合は追加不要）。追肥には春・秋の生育期間中、10日おきに規定希釈した液肥を与えるほか、2～3ヶ月おきに緩効性化成肥料を置肥します。

なお、晩秋から晩春は室内栽培になるので、虫がわきやすい有機質肥料は避けるか、室内へ入れる前に取り除ける置肥にします。

【病気と害虫】
大きな葉にカスリ状の濃淡ができたり、葉が葉脈の方向とは直角になる方向に山なりに強く反るような症状が出ている場合、葉裏にハダニやカイガラムシがついていることがあります。“花き類”で登録のある薬剤を散布するか、濡れ雑巾で葉裏を数日ごとにこまめに拭き取ります。

病気はとくに気になったことはありませんが、殖やした株では植え替えによる植え傷み（生理障害）で生育が止まり、枯れたこともあるので注意します。

【用土と鉢】
市販の草花用培養土。または「赤玉土（中粒）６：腐葉土２：完熟堆肥３」の割合で混合した土でもいいようです。未熟な腐葉土や堆肥だと室内でコバエ（キノコバエ）がわきやすいので注意。

深型6号鉢に2～3球（または深型の8号鉢に4～5球）が目安。生長すると葉長が約40～50cm、株張り約80cm～1ｍ、開花時の草丈は60cmほどになるため、5号以下の鉢は避けます。また、球根植え付けの初年度は葉が1～3枚しか出ないので、1鉢に1球植えだと開花時の見栄えがしません。

【主な作業】
・植え付け／植え替え
球根の肩が少し出る程度に浅く植え付けます。ユーチャリスは基本的に植え替えによる根傷みを嫌い、生育が半年以上も止まったり（後述）最悪枯れることもあった（自分の経験）ので、子球が増えて花が咲かなくなるまでは植えっぱなしにしておきます。

・分球（子球はずし）と葉切り
植えっぱなしで2～3年経つと、子球が増えて葉も徒長し、花が咲かなくなります。そこで春5月に植え替えをかねて分球と葉切りを行います。根を傷めないよう古い土は丁寧に落とし、大きな球根だけを選んで、子球はすべて取り除きます（小さな子球も付け根で折り取る）。同時に、すべての葉は葉柄を10cmほど残して切り取ります。それから必ず新しい培養土で植え直します。（この葉柄は10日ほどで枯れ落ち、そのあと新葉が2～3枚展開して開花に至る）

もし分球と葉切りをせず、ただ植え替えを行った場合、その後の生長が非常に遅れて花が咲かなくなるという研究があります（※）。また新しい培養土を使うのは、子球を外した切り口や植え替えで折れた根の傷口から病原菌が入り込むのをできるだけ防ぐためです。

（※）
参考文献：北川 勉 , 小山 博之 , 原 徹夫「球根の定植法と施肥量がユーチャリス・グランディフローラの生育と開花に及ぼす影響」日本土壌肥料學雜誌 66(4), 411-414, 1995-08-05